Колодец-резервуар

Если на приусадебном участке грунтовые воды залегают очень глубоко, можно взамен колодца устроить резервуар.
Для постройки колодца предлагаемой конструкции по­требуется:

• резервуар для воды (цистерна);

• насос производительностью примерно 3000 л/ч;

• облицовочный кирпич (1,5 м2);

• штукатурная смесь (5 кг);

• брус из ели или дуба 70 х 70 мм (15 м);

• бруски (для обрешетки), черепица и аксессуары;

• трубы из ПВХ;

• металлические уголки и пластины;

• песок, гравий, цемент;

• пустотелые стеновые блоки 10 х 20 х 50 см и 20 х 20 х 50 см;

• арматура и сваренная решетка;

• водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А;

• инструмент каменщика;

• бетономешалка.

Работы проводят в такой последовательности:

• роют достаточно большую яму. Эту работу лучше по­ручить профессиональным рабочим с экскаватором. Землю сваливают рядом с ямой. Размеры ямы делают по размеру резервуара, при этом по периметру надо прибавить по 25 см. На дно ямы насыпают 20-сантиметровый слой песка, на нем цистерна будет стоять довольно устойчиво;

• в качестве резервуара лучше всего использовать цис­терну объемом 3000 л из-под жидкого топлива, тщательно очистить ее и обезжирить, соблюдая правила техники безо­пасности;

• верхнюю крышку снимают и сбоку, в верхней части ре­зервуара, нужно сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы;

• цистерну ставят на дно ямы и укрепляют подсыпае­мым с двух сторон песком, который утрамбовывают доской. Расстояние от верха цистерны до уровня земли составляет примерно 30 см;

• дождевая вода из водосточной системы поступает в ре­зервуар по желобу (или трубе), направленному в отверстие люка;

• в одной из боковых сторон резервуара в самом верху делают отверстие, к которому подводят переливную трубу из ПВХ. Обеспечивают герметичность, нанося на трубу си­ликоновый герметик с обеих сторон стенки резервуара. Тру­бу устанавливают с небольшим уклоном;

• после установки резервуара над люком делают опалуб­ку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина 8 см). Ее арми­руют сваренной решеткой, а по периметру укладывают еще четыре металлических прута диаметром 10 мм.

В центре плиты должно быть сделано отверстие по раз-

меру люка, чтобы можно было проникнуть в цистерну для ее ?
чистки; g

• верх железобетонной плиты должен находиться на глу-бине 20 см ниже уровня земли; я

• после полного высыхания бетона по всему периметру -плиты выкладывают (на растворе) ряд 20-сантиметровых се пустотелых стеновых блоков; 0

• после просушки, через несколько дней, выкладывают tt три стенки «колодца» из стеновых блоков, уложенных в че­тыре ряда. На них устанавливают железобетонную плиту, а затем выкладывают еще один ряд из стеновых блоков;

• дверцу подвешивают на шарнирных петлях, открывая доступ к воде. Можно сварить ее из металлических уголков и мелкоячеистой сетки, но хорошо будут смотреться и дере­вянные дверцы;

• делают сборку деревянной части (из ели или дуба) — врубка «вполдерева» или соединение в паз, скрепленное стяж­ными болтами;

• крышу можно выложить черепицей;

• устанавливают насос. Лучше всего применять регули­руемый насос с максимальной пропускной способностью 3000 л/ч. Его подключают к водонепроницаемой электриче­ской розетке, заземленной с помощью автомата защиты с то­ком 30 мА.

От насоса в резервуар опускают всасывающую трубку требуемого диаметра с сетчатым фильтром на конце с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до дна примерно на 10 см. Если трубку опустить ниже, то в нее может засасываться грязь.

На выходе насос соединяют с краном, укрепленным на стенке колодца. На трубке выхода можно установить счет­чик воды;

• верхнюю и нижнюю части колодца можно отделать ка­менными плитками и облицовочным кирпичом; наружную поверхность стенок покрывают гладкой шту­катуркой. Дерево необходимо обработать инсектицидным и противогрибковым составом и покрыть двумя слоями лака для наружных работ.